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Cronografo Patek Philippe 5070P

Lanciato nel 1998 ( 2008 per la versione in platino ), il cronografo Patek Philippe 5070 è uno di quei pezzi che possono già essere considerati come un oggetto da collezione, e il fatto che sia ora parte della collezione. Il museo Patek Philippe non fa che accentuare la sua mania tra i collezionisti.

Il 5070 è il cronografo in tutta la sua purezza. È attualmente fuori produzione , sostituito dal riferimento 5170 anche se di diametro minore (39 mm contro 42 mm per il 5070).

Per informazioni, la versione Platinum , rimasta solo 1 anno nel catalogo , è stata offerta ad un prezzo di € 57.370 mentre oggi è in commercio intorno ai € 100.000 ...

Nel 2011, Omega ha annunciato il suo sostegno alla Fondazione Yann Arthus-Bertrand . Oggi un Seamaster celebra questa partnership.

Annunciato a Baselworld , è ora disponibile nei negozi, per 6.000 euro su bracciale in acciaio o 5900 euro su cinturino in caucciù. Parte del ricavato della vendita della moneta sarà devoluto alla famosa fondazione del fotografo , creata nel 2005.

The Seamaster Planet Ocean 600M GoodPlanet ha un quadrante blu laccato con indici applicati. Le lancette lucide, sfaccettate e rodiate e la mano GMT in alluminio sono rivestite con Super-LumiNova bianca che emette un alone bluastro, ad eccezione della lancetta dei minuti, che emette una luce verde come il punto situato nel campo delle immersioni. C'è anche una finestra delle date alle 3 in punto. Il vetro zaffiro antigraffio e antigraffio con rivestimento antiriflesso su ogni lato protegge il quadrante dallo shock sia sott'acqua che a terra .

La scala GMT arancione brillante sul telescopio e la mano GMT centrale possono tracciare contemporaneamente due fusi orari .

La scala arancione laccata di 24 ore si distingue chiaramente sulla lunetta blu lucida a due vie - una particolarità per un orologio da sub, che è sempre accoppiato a una lunetta unidirezionale in modo da non ruotarlo all'indietro con un movimento falso e quindi distorcerlo tempo prezioso di sbarco o, peggio, la sua autonomia di ossigeno .

L'orologio è completato dalla valvola dell'elio alloggiata alle 10 sulla cassa in acciaio inossidabile satinato da 43,5 mm . Lo sfondo, inciso con la scritta " GoodPlanet Foundation ", è ricoperto da un vetro zaffiro trasparente antigraffio che rivela il movimento prodotto .

E 'sulla base aerea 102 di Digione di sette Albatros il Breitling Jet Team hanno rilasciato l'ultima volta il loro carrello di atterraggio, la scorsa settimana. Hanno concluso un tour di spettacoli aerei di 11 mesi e 44.000 chilometri , la circonferenza della Terra !

Il Breitling Jet Team ha una caratteristica speciale: è l'unica pattuglia privata al mondo . La sua missione: portare via i colori del marchio con la B alata . Questa stagione è stata esportata particolarmente lontano da quando, per la prima volta, l'Asia ha ospitato la maggior parte delle sue rappresentazioni: Russia , Cina , Giappone , Hong Kong , ecc.

Abituato agli spettacoli più incredibili, che non hanno nulla da invidiare a quelli della Patrouille de France , la squadra ha comunque scalato quest'anno tornacs pieni di storia, come quelli di Hiroshima o Fukushima.

Thedy Schneider , presidente di Breitling , era presente per dare il benvenuto ai piloti. In questa occasione, ha confermato l'imminenza di Emergency II : il pezzo, attualmente in fase di test finale in Canada, dovrebbe arrivare nei negozi nell'ultimo trimestre dell'anno .

Il Breitling Jet Team , rimarrà nelle terre europee nel 2014. L'anno seguente dovrebbe vederlo andare oltre i mari. Il continente americano? Uno degli unici che non è stato ancora visitato dalla pattuglia ...

Only Watch 2013: Patek Philippe 5004T vola a 3 milioni di euro

Probabilmente avremmo potuto scommettere che Patek Philippe sarebbe stata la protagonista dell'asta Only Watch di questa settimana, ma non in queste proporzioni: quasi 3 milioni di euro ( 2.950.000 euro) per il modello 5004T .

Dietro questo " lotto 25 " nascose un pezzo unico , come lo sono solo due titanio Patek Philippe conosciuti fino ad oggi. In effetti, la manifattura non produce parti in questo metallo, ad eccezione delle vendite di beneficenza (come questo Nautilus ref 5712T ). Nonostante tutto, la vendita ha superato i punteggi poiché la moneta era stimata in 700.000 euro . Alla fine ha lasciato a 2.950.000 euro , quattro volte la posta in gioco. È un cinese che ha vinto il gioco , dopo una feroce lotta per telefono.

In totale, l' asta Only Watch , con lo status di beneficenza , ha riferito 5.066 milioni di euro . È un record. Tuttavia, quando confrontiamo il prezzo del Patek Philippe 5004T con questo punteggio finale, vediamo che il primo, da solo, rappresenta con i suoi 3 milioni di euro quasi il 60% dell'importo totale segnalato! In altre parole, la vendita Only Watch 2013 può ringraziare la fabbrica Plan-les-Ouates, grazie alla quale la busta finale supera le aspettative.

Il Patek Philippe 5004T è una delle grandi complicazioni realizzate dal marchio tra il 1996 e il 2011. Si tratta di un cronografo con carica manuale nella tradizione più pura , basato su una base Lemania e completamente rielaborato dagli orologiai della manifattura. Questi ultimi hanno aggiunto una seconda divisione e un calendario perpetuo . Il movimento ha 407 componenti .

Questo orologio è stato declinato, nel tempo, in oro bianco , giallo , rosa , platino e acciaio ( versione rara 50 pezzi prodotti prima della produzione di stop del riferimento 5004 nel 2011 ), ma questa versione Only Watch in titanio è un pezzo unico . Anche il suo prezzo è stato!

Richard Mille , sempre fuori dai sentieri battuti, non conta gli ambasciatori ma gli amici . I primi sono gli oggetti dei contratti a tempo determinato , i secondi sono il frutto di un rapporto umano che va oltre gli eventi della vita professionale o dei media.

Inoltre, quando il pilota ha espresso il desiderio di separarsi dalla sua scuderia, la Scuderia Ferrari , Richard Mille , invece di interrompere il contratto, ha immediatamente rinnovato il suo sostegno. Questo fatto è abbastanza raro da essere sottolineato . Perché, lasciando la squadra con il cavallino rampante, il giovane prodigio della F1 probabilmente abbandonerà un'esposizione mediatica senza eguali , quella che lo ha visto brillare così tante volte in una carriera di campione: 132 partenze , 11 vittorie e 15 pole posizioni con, nel 2008, un secondo posto al campionato del mondo .

Per entrambi gli uomini, non è una semplice unione commerciale . La casa di Richard Mille è cresciuta con il pilota. Primo partner del marchio nel 2004 , Felipe Massa - poi Sauber - e Richard Mille hanno co - sviluppato orologi eccezionali con le iniziali FM . Felipe Massa ha contribuito, come tester collaudatore ufficiale del marchio , allo sviluppo di soluzioni tecniche finora inedite , tecniche che ancora oggi testano sui più grandi circuiti del mondo. Il miglior esempio di questa collaborazione è senza dubbio l' RM 006 FM e l'uso dinanofibre di carbonio . Per la prima volta un orologio tourbillon è stato trovato all'inizio di una gara di F1 . La RM 006 FM accompagnerà Felipe Massa per tutta la stagione 2004, insieme alle vittorie e alle avventure del pilota brasiliano, senza alcuna manutenzione .

Nove anni dopo , Felipe Massa è diventato molto più che un partner . È nata un'amicizia sincera tra i due uomini. " Felipe è un uomo straordinariamente intelligente e di grande finezza, la sua impressionante carriera è lungi dall'essere conclusa. Siamo stati lì durante i bei tempi e siamo presenti in tempi difficili, come lo siamo stati con il nostro amico Rafael Nadal, in coerenza e amicizia " , conclude Richard Mille.

100 orologi cult, il libro

Questo 3 ottobre , gli amanti di orologi può trovare nel libro una selezione di 100 orologi culti . Questo bellissimo oggetto di 128 pagine fa parte di una collezione di " 100 sette " pubblicata da SOLAR .

Mscolando oggetti antichi, serie eccezionali e must have, le " 100 sette " ripercorrono la storia di oggetti come automobili , barche , vini , whisky .

Qui, ovviamente, si tratta di orologi da polso , e più in particolare del "must have" del collezionista. Così, Rolex Daytona , Hublot Big Bang , Omega Speedmaster , Audemars Royal Oak e Jaeger-LeCoultre Reverso : accanto segnatempo del pubblico ma altrettanto favoloso meno noti De Bethune , Philippe Dufour , Vianney Halter o MB & F .

Servito da un modello elegante, questo libro ben documentato e riccamente illustrato riunisce le informazioni necessarie per soddisfare la curiosità dei più grandi appassionati e neofiti.

Emmanuel Lacroix ha iniziato una carriera nel governo statale. Ben presto interessato alla tradizionale orologio meccanico, che permette di convertire il suo amico Thierry Gasquez , che a sua volta formazione giuridica e la letteratura.

Nel 2009, due amici e decisero di formare Passione Orologeria , associazione finalizzata alla promozione di orologeria riunendo gli amanti di orologi pregiati. Da allora, il loro impegno nell'orologeria ha assunto forme diverse: visite alle fabbriche di orologeria , conferenze con personalità del mondo dell'orologeria, sviluppo del sito web di Passion Horlogère e redazione di articoli su riviste specializzate.

Luc Perramond , CEO di La Montre Hermès , ha presentato ieri sera al 2 4 Faubourg Saint Honoré l'Arceau Lift Tourbillon Volant, che presenta una delle complicazioni orologi- che più impegnative.

L'Arceau, modello emblematico del marchio immaginato 35 anni fa da Henri d'Origny , e Lift che rende omaggio alla porta dell'ascensore della boutique parigina, proprio come il calibro H1923 che saluta il suo anno di la costruzione.

Non solo un motivo, Lift rende anche omaggio all'unione delle famiglie Hermes e Holland dal matrimonio, nel 1900, di Émile Hermès, nipote del fondatore della Maison, e Julie Hollande (nessun legame con il nostro attuale presidente) .

Ma veniamo a noi un po 'di più su questo movimento eccezionale sulla cui doppia H del Tourbillon Volante prende un motivo iconico della architettura interna del 24 Faubourg Saint Honore (sottolineando la passione per l'arte in metallo del inizi del XX ° secolo ).

Una volta non è consuetudine, Baume & Mercier svela pezzi in edizione limitata . Ogni edizione di 100 copie , questi Linea Day e Linea Night sono dedicati alla Luna e al Sole , in due splendide versioni , incastonate come un quadrante.

La versione da giorno è ornata da un quadrante in madreperla bianca iridescente . Il pezzo ha uno schema di onde e raggi con 65 diamanti ( 0,34 carati ). Questo disegno scorre delicatamente dal quadrante per raggiungere la ghiera, anch'essa impostata. L'orologio non offre alcuna complicazione particolare.

La versione Night incarna la volta celeste . Il quadrante è in madreperla blu e punteggiato di stelle , dipinto o arricchito con indici rivettati a mano. A differenza della versione Day, la Notte offre una bella complicazione , una fase lunare mossa da un movimento al quarzo.

Questa motorizzazione economica consente di proporre le due parti a un prezzo contenuto : 5800 euro . È deplorevole, tuttavia, che un piumaggio così perfetto non abbia beneficiato di una voga all'altezza di un movimento meccanico. Un bene per un male, posiziona queste due nuove Linea senza alcuna vera competizione, mentre il principio Day / Night più vicino è attualmente sfruttato nello stesso orologio, il Reverso Duoface di Jaeger-LeCoultre , ma che è posizionato al doppio del prezzo di questi Linea.

Come spesso accade con Baume & Mercier , i braccialetti sono intercambiabili senza attrezzi, e la versione Night è anche fornita con due esempi, uno in satin blu notte, l'altro in acciaio satinato lucido.

Rolex Daytona - La mostra al Bon Marché

orologio iconico per qualsiasi fan , collezionista o anche speculatore , i Rolex Daytona appassionati, gli uomini affascinanti (e donne) da 7 a 77!

Indubbiamente legato, dal suo nome, al mondo dell'automobile dal 1963 , il cronografo Daytona è anche con la sua scala tachimetrica posizionata sulla lunetta in acciaio o in bachelite, consentendo la lettura di tempo e velocità su un circuito.

Non c'è bisogno di tornare alla storia del Rolex Daytona , d'altra parte, impossibile perdere questa mostra se non fosse per i modelli presentati che valgono la deviazione ( 6239 , 6263 , 6240 Paul Newman , 6239 Paul Newman ...).

Questo libro nasce da un incontro tra due esperti del mondo dell'orologeria . Da un lato, Jean-Christophe Guyon, un attore chiave nella vendita di orologi negli ultimi dieci anni e autore di vendite tematiche di orologi di avventura, e dall'altra, Didier Gottardini, fondatore del sito web di Argus des Montres , un collezionista ha avvertito chi frequenta tutte le case d'asta, incontra quotidianamente gli " specialisti degli orologi " internazionali e ha un occhio attento sugli orologi da collezione .

L'idea di questo libro è quello di presentare i modelli leggendari di Breitling attraverso la selezione personale e non esaustivo di belle immagini, di sfondo, il contesto storico del tempo del 60, 70 e 80. Questa collezione di orologi d'epoca Breitling ti offre un viaggio iniziatico attraverso le icone del marchio alato "B" sotto forma di una presentazione unica composta da foto inedite, modelli rari e ricercata dai collezionisti. Breitling

, la marca preferita di professionisti dell'aviazione ma anche quella di piloti, sub, militari e migliaia di appassionati di bellissimi orologi e cronografi in tutto il mondo.

Fondato nel 1884 a Saint-Imier in Svizzera dal visionario Leon Breitling , l'omonimo marchio divenne rapidamente il leader negli orologi tecnici aeronautici. Qualità, precisione, robustezza e affidabilità sono i valori che animano questo produttore di orologi sin dalla sua creazione e che esistono ancora oggi.

Jean Christophe e Didier hanno deciso insieme di condividere la loro passione offrendo, attraverso questo album riccamente illustrato, uno slideshow unico, una scelta che rappresenta la quintessenza del marchio nella B alata, una sintesi in immagini di tutti i campi sportivi affrontati con successo da Breitling , dagli anni '50 ad oggi.

Navitimer , Chrono-Matic , Top Time, Co-Pilot , SuperOcean , Datora, molti modelli che hanno sedotto generazioni di professionisti e amanti dell'universo Breitling e in cui questo libro ti invita a immergerti, senza tempo.

Si fronteggiano, stoicamente, a pochi metri dal serraglio di Place Vendome . Cartier , Richemont Group , sfida TAG Heuer , LVMH Group , alla porta accanto. I due marchi non si rivolgono, a priori, allo stesso pubblico, ma condividono lo stesso indirizzo: 12 boulevard des Capucines . I tre, con l' orologio del megastore Bucherer , si allineano saggiamente per un centinaio di metri. Stiamo aspettando che il municipio di Parigi rinomini il posto Rue du Rhone .

Cartier aprì discretamente il 17 agosto in pieno torpore estivo. Con il suo vicino di casa Bucherer , condivide persino un corridoio, che ti permette di andare da un negozio all'altro. TAG Heuer preferiva stare in disparte, con il suo ingresso.

Ogni marchio ha le proprie sedi, le proprie finestre, i propri team. Cartier e Bucherer offrono persino orari identici . Tutto ciò che può aumentare le loro vendite reciproche è buono, specialmente in un momento in cui sembrano essere a mezz'asta. La situazione è troppo nuova per essere giudicata oggettivamente, ma i gestori locali non nascondono il fatto che i clienti non si spintonano.

Cartier , con i suoi 450 metri quadrati e 25 persone , ha visto grandi. Il negozio ha non meno di 22 pezzi di alta orologeria . Anche TAG Heuer ne ha alcuni. I due banner condividono semplicemente - e di conseguenza - impressionanti sistemi di sicurezza . Per Cartier , questo è già il 7 ° negozio , il 13 ° punto vendita .

TAG Heuer , continua a rafforzare la propria distribuzione diretta aprendo tre nuovi negozi a Parigi , oltre al 167 Boulevard Saint Germain , aperto alla fine del 2010. Nel complesso, TAG Heuer allinea un impressionante 4.000 punti vendita in tutto il mondo tra cui 180 negozi dedicati , di cui un terzo aperto negli ultimi due anni.

Così, TAG Heuer si stabilirà alla fine dell'anno al 104 avenue des Champs-Elysées , con una superficie di vendita di 160m2 . Le boutique Capucines e Champs Elysées offriranno inoltre ai visitatori l'accesso alla collezione di accessori lifestyle del marchio (giacche, borse, cinture, ecc.) Così come la gamma di occhiali TAG Heuer e gli strumenti di comunicazione di lusso. Meridiist , Link and Racer , progettato da TAG Heuer.

Masters of Time, Capitolo 1: rivedere le tue lezioni

Dietro questo marchio ci sono un certo numero di rinomati orologiai indipendenti , come Kari Voutilainen , Christophe Claret e Peter Speake - Marin . Insieme, hanno gettato le basi per questo marchio superlativo, conosciuto da allora per il suo sistema di indicazione a rulli .

Oggi, i Maestri del Tempo stanno ristampando il loro primo volume, Capitolo uno , con il nome di Round Transparence . Il primo capitolo è stato il primo al mondo a riunire sei complicazioni , vale a dire a vortice , unico pulsante del cronografo , giorno e GMT retrogrado e due rulli distintivi che espongono il giorno della settimana e le fasi lunari .

Perché svela il know-how manuale dell'orologeria : ponti di finitura impeccabili , bordi angolati e un'intera sinfonia di complessità meccanica . Trasparenza - prodotta in serie limitata di 11 pezzi in oro rosa - rivela il cuore e l'anima di questo pezzo eccezionale.

Il quadrante in zaffiro creato per Transparency è particolarmente apprezzato. In zaffiro high-tech da 0,40 mm di alta tecnologia , è tagliato e tagliato con precisione laser a più di venti posizioni per garantire i punti di ancoraggio necessari per una buona fissazione dei segni che indicano il passare del tempo. Il lavoro di lavorazione del timer è su più livelli, inclusi gli indici applicati a mano SuperLumiNova . Il risultato è un orologio estremamente leggibile che offre una visione a volo d' uccello della maestria meccanica .

Con l'inizio del quadrante, ci sono aghi di ore, minuti e cronografo centrale, la data retrograda a ore 3, le turbine e rotolo giorni della settimana alle 18:00, GMT retrogrado alle ore 9, il contatore cronografo minuto e il rullo di fasi lunari 12 ore. La stanza ha non meno di 558 componenti .

In breve, non succede nulla, i giochi sono fatti. Tranne che, senza offesa per il padrone del luogo, i giochi sono favorevoli. BRM sta andando bene, si vede a Basilea e alle più grandi fiere , senza contare i più grandi eventi sportivi ogni fine settimana, produce 2000 pezzi all'anno, molti dei quali pre-venduti , con 150 punti vendita e 21 impiegati , tutti per un marchio che non ha creditori, proprietà quasi esclusiva di Bernard Richards . Che non manca di ricordare che "ha iniziato con 100.000 euro e ha persino ipotecato la sua casa ". Il modello V12 da solo rappresenta circa il 30% delle vendite . Come molti altri, si basa su una base ETA modificata . Il database ETA , un potenziale problema se il Gruppo Swatch decide di smettere di fornirlo?

" Niente affatto, movimenti, ci sono ovunque " , contro Bernard Richards. " Inoltre, attualmente sto lavorando con un francese che mi rende eccellente, simile in ogni modo ."

Sorprendente? Non per la persona interessata, che è anche raramente d'accordo con qualcosa: "Gli orologi meccanici con un modulo al quarzo sono semplicemente orologi ibridi. E l'ibrido è una tendenza pesante nell'automobile. Era quindi naturale che sviluppassi questo tipo di motorizzazione per i miei orologi. I nostri clienti stavano chiedendo loro . "

BRM sembra riuscire dove tanti altri hanno fallito nella produzione di questi produttori di orologi. La nicchia ultra-nitida di BRM, la bella meccanica sportiva (auto, moto e jet ski), probabilmente consente questo sviluppo fruttuoso .

I fan del marchio seguono, è essenziale. Meglio ancora, i marchi stessi seguono. Questo è il modo in cui BRM ha vinto alcuni anni fa la licenza del Golfo , un riferimento per l' auto rally . " E fatto, non ho davvero vinto " , rettifica, ancora una volta, Bernard Richards . " Sono venuti a prendermi. Hanno lavorato con TAG Heuer per 8.000 pezzi all'anno in media. Ho detto loro che con me, saremmo andati a ... 100 pezzi all'anno, massimo. Sono accettati " .

Infine, BRM, se non ha il marketing significa che gli altri hanno, ricorda a tutti gli effetti che alcune delle sue innovazioni ci sono state per molto tempo. Capire: prima degli altri. Questo è vero per i suoi movimenti , tutti montati su ammortizzatori per assorbire urti e vibrazioni . Lo stesso vale per i cronografi ultraleggeri : 49,9 grammi per MK44 in Makrolon , un polimero sviluppato da BRM ancora sconosciuto nell'orologeria. Meno di 50 grammi è un record . Questo, per una volta, renderà tutti d'accordo .

Oris Hirondelle: il tributo

The Swallow è un battello a vapore che salpò per la prima volta nel 1855 sul lago di Ginevra . La prima nave del suo genere costruita interamente in Svizzera , era anche la più grande in quel momento nel paese. Il 10 giugno 1862, il Rondone colpì una roccia sul bordo del canale Becque-de-Peilz . I 350 passeggeri sono fuggiti illesi , ma pochi giorni dopo, dopo una violenta tempesta, la barca è affondata. Occorrerà attendere 104 anni , in modo che nel 1966 una squadra di sub trovi il suo relitto.

In ricordo di questo evento, Oris ha creato la Swallow , un'edizione limitata di 151 copie , che ricorda il numero di anni trascorsi dall'affondamento della Rondine .

Al di là della storia, siamo lieti di vedere l'orologio visualizzare un indicatore della coppia di molle della canna . Questa informazione completa la riserva di carica , presente anche. Queste due complicazioni su una moneta di soli 3250 euro sono rare. L' indicatore di coppia permette di visualizzare lo stato di tensione della molla , e quindi di avere un'idea dell'isocronismo dell'orologio, una molla troppo stretta perché un orologio possa avanzare , e viceversa quando è quasi completamente rilassata. .

Strani dettagli sulla riserva di carica : si estende tra Full , Half prima di finire in ... Dead . C'è più generalmente la menzione " Vuoto ". "Dead" è piuttosto atipico , soprattutto per un pezzo che evoca ... un naufragio . Futuro collezionista?

Dopo Ginevra , Basilea , Shanghai o Beverly Hills , Breguet si è trasferito a Place Vendôme dal 14 ottobre al 23 novembre 2013 per celebrare una delle sue invenzioni più significative: il tourbillon .

Molto semplicemente l'osservazione che l' attrazione terrestre esercitata sugli orologi da taschino li disturbava in modo apprezzabile. Il tourbillon è progettato per ruotare lo scarico in una gabbia , su se stesso, in modo che passi attraverso tutte le posizioni e annulli così l'effetto della gravità . A differenza di oggi, quando la gabbia del tourbillon fa la sua rivoluzione in un minuto, principalmente per motivi di semplificazione tecnica (il suo ingranaggio è legato a quello del secondo), non era raro al momento di vedere l'organo fare la sua rivoluzione in quattro o sei minuti .

Una delle sue sfide è il peso, che non dovrebbe superare un grammo se sufficientemente robusto, con il rischio di causare errori nel camminare piuttosto che eliminarli. A ciò si aggiungono le difficoltà di finitura di oltre 70 minuscoli pezzi che devono combaciare e tessere con assoluta precisione. La realizzazione del tourbillon non era alla portata di tutti gli orologiai: solo i migliori di loro erano in grado di costruirne uno dopo la scadenza del brevetto , concesso per un periodo di 10 anni.

La ripetizione dei minuti è una complicazione difficile da controllare, per il numero di componenti che si impegna e quindi per l'affidabilità di queste parti ultra-complesse . L'arte dei calibri extra-piatti è un'altra sfida in cui, tra gli altri, Piaget eccelle. Oggi, Vacheron Constantin taglia le sue carte su entrambe le tavole contemporaneamente.

1731 è il nome in codice del calibro in questione, con riferimento all'anno di nascita del fondatore Jean-Marc Vacheron . Equipterà un Patrimonio contemporaneo . Il suo sviluppo fu intrapreso dal produttore nel 2009. Solo pochi millimetri lo separano dal suo predecessore nel 1992, con 3,90 mm contro 3,28 mm . Il movimento ha anche una riserva di carica di 65 ore .

Ad esempio, il case è stato realizzato senza giunzioni in modo che gli elementi potessero interagire da metallo a metallo e quindi rilasciare una migliore ampiezza del suono .

Quindi, per lavorare su una meccanica così complessa, l'orologiaio ha più di 1.200 strumenti , alcuni dei quali sono stati creati per eseguire un singolo gesto.

Dalle sue ripetizioni minute , Vacheron Constantin tiene sempre traccia. La loro suoneria individuale viene registrata e conservata prima di lasciare la Manifattura , costituendo così un marchio sonoro negli archivi del marchio. Ciò consente la riproduzione identica del suono unico di ogni pezzo con una ripetizione minuti dopo una visita all'officina.

Infine, è una tecnica che richiede un impegnativo tempo di allenamento di 18 mesi : smussatura, e più specificamente il lavoro sugli angoli di rientro . Si trova in particolare sui sette ponti del calibro 1731 , un'opera che apprezzerà i puristi.

Omega Bullhead: il toro ritorna alla carica

Il 1969 è probabilmente uno degli anni più ricchi nella storia dell'orologeria. Year of Woodstock , il primo volo del Concorde , il primo uomo sulla Luna , è anche l'anno di riferimento per la creazione del Monaco di TAG Heuer o El Primero di Zenith . Oppure, in un registro più fatale, l'invenzione dell'orologio al quarzo ...

Accanto a tutti questi pesi massimi che divennero riferimenti, quasi dimenticheremo la superba Omega Bullhead . Ancora oggi, il bello è un oggetto ambito delle case d'asta. L' azienda del gruppo Swatch riproduce solo oggi questo modello molto interessante.

Nel complesso, Omega prende le specifiche del suo originale Bullhead del 1969 . Pur mantenendo l'eleganza dell'orologio originale , il nuovo modello, con la sua cassa simmetrica e le caratteristiche della lunetta , ha subito alcune modifiche per conferirgli una personalità.

Il primo aveva un astuccio a forma di scudo lucido e spazzolato, una lunetta girevole interna e un'insolita disposizione dei pulsanti e delle corone del cronografo . La sua corona a ore 12 è stato affiancato da due pulsanti di cronografo . Aveva anche un'altra corona alle 6 , che controllava la ghiera girevole interna. Il set era alimentato dal calibro 930 a carica manuale .

Sul nuovo, i pulsanti rotondi dell'orologio originale sono stati sostituiti da piatti, ma sono ancora montati sulla parte superiore. Il cambiamento più significativo riguarda il movimento : il calibro automatico 3113 Co-Axial sta entrando ed è equipaggiato con un cronografo con ruota a colonne . Il fondo avvitato è colpito dal famoso Hippocampus Seamaster lucido.

Il Bullhead è impermeabile fino a 15 bar ( 150 metri / 500 piedi ). È disponibile in una edizione limitata di 669 copie , ad un prezzo unico di 7100 euro .

La famiglia è un concetto che vive quotidianamente in Piaget . Nelle sue vette di Cote-aux-Fées , la fabbrica ha 130 dipendenti , tutti bambini di calibro extra . Dieci anni di anzianità non sono rari, non più di venti. Anche il dipendente più anziano è probabilmente lo stesso HRD, con 45 anni di casa ! Basti dire che solo lui ha reclutato quasi tutto Piaget , praticamente ...

La famiglia è anche quella di un gruppo, Richemont . Per molto tempo, Piaget ha anche dato una mano a molti dei suoi cugini, che, naturalmente, non vogliono che questo sia conosciuto. Non è la manifattura che vuole, ma chi può.

Tuttavia, le cose cambiarono quando la domanda di orologi Piaget fu tale che era necessario dedicare l'intero strumento di produzione. Anche il parco industriale è consistente, con una cinquantina di CNC e tornio, il fulcro della guerra dell'orologeria. Piaget disegna circa 25.000 orologi all'anno . Ovviamente, l' extra flat , incarnato principalmente dall'Altiplano , occupa una parte molto ampia. La sua versione da 43 mm , un modello di assoluta eleganza , sarà la punta di diamante del marchio in serbo per un buon momento.

Oltre questo parco, ci sono commerci. Per la maggior parte, sono comuni al resto del settore: orologiai , operatori CNC , ribobinatori , aggraffatrici , ecc. Alcuni sono comunque molto più rari.

Sentiamo regolarmente parlare di " Artigianato ", che è immediatamente associato con l' incisione , la pittura su smalto , tra gli altri. Piaget offre altre abilità, meno conosciute, ma non per questo inestimabili, gioielliere-catene . L'artigiano che si dedica alla progettazione e alla realizzazione dei braccialetti in maglia e della catena di orologi da donna. Questo lavoro non esiste più e non viene più insegnato neanche. È quindi con il più grande entusiasmo che tutti i fan più esigenti sono incoraggiati a guardare più forte del solito su una collezione come Limelight Couture Précieuse , recentemente svelata.al loro più alto livello e devono essere preservati sotto ogni aspetto. E per una volta, non è (quello) di marketing.

Perrelet Turbine: e perché no?

Integrare un cronografo con un orologio Turbine non era senza difficoltà. Sul quadrante della Automatic Chrono Turbine , la funzione aggiuntiva viene visualizzata chiaramente, senza snaturare la singolare identità della collezione.

Le misure cronografiche sono fatte da un classico crono secondi centrale e un contatore da 60 minuti è inferiore. È composto da due elementi in vetro zaffiro giustapposti . Un disco mobile recante le graduazioni ruota al centro di un anello fisso contrassegnato da una freccia rossa, con la scritta "min", per indicare i tempi registrati.

La trasparenza del contatore cronografo, il rotore della turbina rimane visibile. Possiamo così apprezzare appieno il gioco delle lame che spazzano la superficie del quadrante di base. Su Turbine Chrono , producono effetti discreti per evidenziare meglio la visualizzazione inaspettata della data. Quest'ultimo appare infatti in una finestra posta a ore 6, secondo i movimenti della turbina che la sorvola.

Con diverse versioni di sfalsati 6.600 € a 11.400 € , tra cui due bellissime creazioni completo nero e oro rosa , Perrelet sta gradualmente guadagnando terreno come una divertente alternativa per l'orologeria tradizionale al disegno di legge perfetta . Supportato dal gruppo Festina , Perrelet traccia in modo intelligente la propria strada con uno sguardo nuovo e coerente sulle complicazioni più tradizionali dell'orologeria.

Erano passati sei mesi da quando lavorava lì, il risultato è finalmente arrivato. Laurent Picciotto , presidente fondatore di Chronopassion , voleva "il suo" Hublot in Jean's . L'idea, non la nasconde, proviene da un modello in arrivo messo a disposizione dal rivenditore Zegg & Cerlati a Monaco. Ma l'uomo ha ritenuto di poter andare oltre nel processo e ha chiesto a Hublot la creazione di una serie limitata solo per Chronopassion .

Il modello scelto è un Fusion classico . Ci saranno 25 copie in 42 mm , altre 25 in 45 mm . È quindi ragionevole pensare che il primo modello, sebbene leggermente imponente, potrebbe essere rivolto alle donne.

Inutile dire che la grande originalità di questo modello è l'uso di una tela Denim , chiamata Jean's . Si trova in tre punti: il quadrante , il braccialetto e il fondo .

Sul quadrante, la sua sfida principale è la condensa . Jean's è fatto con fibre naturali , che inevitabilmente contengono particelle d'acqua. Riemergeranno quando la stanza sarà esposta al sole o ad improvvisi sbalzi di temperatura, come l'uscita di un aereo in un paese caldo? Inoltre, questo stesso sole può, con i suoi raggi UV, alterare il colore della tela . Si può sostenere che questo accade con i jeans naturali, il che è vero. Una tela invecchia, la sua patina , trova il suo colore nel tempo. Tranne che il cambio di un jeans è regolare, o rette ...!

Sul lato del bracciale , la stessa tela è la giunzione visiva con il quadrante, quindi abbiamo l'impressione di un denim che attraversa letteralmente l'orologio in un unico pezzo. Ben fatto!

Infine, sullo sfondo , troviamo tutta la singolarità del pezzo: l'etichetta Hublot , rossa, cucita con filo beige, come sulla tasca posteriore di un autentico jeans ! È bello, è intelligente, è perfettamente eseguito, è unico : questo piccolo dettaglio è solo una parte importante dell'interesse dell'orologio .

Naturalmente, il pezzo è disponibile solo in 271 rue Saint Honoré , a Chronopassion , al prezzo di 8.000 euro (versione 42 mm ) o 8.500 euro ( 45 mm ).

Panerai: zoom sul 1940 Radiomir "Paneristi per sempre"

È una delle poche novità svelate durante l' asiatico SIHH , Watches & Wonder , tenutosi a fine settembre a Hong Kong. Lei è la nuova collezione Radiomir 1940 .

Il case Radiomir 1940 si ispira a un modello risalente al 1940, a sua volta una transizione tra l' originale Radiomir , il primo orologio creato da Panerai nel 1936 per i commando della Marina Militare Italiana e il Luminor del 1950 , con il suo dispositivo di protezione caratteristica del caffè. Nell'insieme della collezione presentata, il design è così potente ma rimane molto purificato.

Questa estetica si ritrova in particolare su un modello che spaventerà - ancora una volta - i racconti di Paneristi , i fan più accaniti del marchio italiano: il Radiomir 1940 3 giorni PAM 532 - 47 mm " Paneristi per sempre ", un'edizione speciale con una cassa Radiomir 1940 in acciaio rivestito DLC , il cui fondo è inciso con la dicitura " Paneristi per sempre ". Questo orologio è dedicato ai membri della comunità che, per tredici anni, fissano un appuntamento sul sito www.paneristi.com .

Pochi marchi riescono ad eguagliare il fenomeno Panerai-mania avviato da Paneristi . Il sito sarebbe culminato in diversi milioni di visite al mese. Il suo forum , moderato da un gruppo di coordinatori estranei al marchio, attrae appassionati da tutto il mondo.

Panerai , da parte sua, produrrà solo 500 copie di questo Radiomir . Questa è la prima volta che la custodia Radiomir 1940 è disponibile in nero opaco grazie al rivestimento Diamond-Like-Carbon ( DLC) sulla struttura in acciaio. Questo trattamento mette in risalto i piccoli secondi alle 9 e la rappresentazione in rilievo alle sei del siluro umano (dal suo vero nome " SLC " per " Siluro a Lenta Corsa " o siluro a bassa velocità ), il sottomarino a il cui limite è il comando della marina militare italiana stavano svolgendo le loro missioni - di natura nazista, va ricordato, l'Italia era in patto con la Germania dal 1939 e stava entrando in guerra contro la Francia l'anno seguente.

Il movimento è ovviamente realizzato , è il famoso P3000 . Giustifica il suo prezzo molto alto di 9200 euro ? Il cuore delle sue ragioni per cui la ragione ignora, sembra ...

Due pezzi vengono a vedere il giorno, o meglio la notte, il lato indipendenti: il C3H5N3O9 casa Esperimento ZR012 e lo Spirito Mk II DLC casa Peter Speake-Marin .

Quando arriverà la fine di tutti gli orologi neri vestiti? I rivenditori non lo nascondono, la domanda è ancora lì . I marchi non esitano a rispondere, come recentemente, Zenith con il suo Rainbow Flyback o Breitling con il suo Navitimer Blacksteel .

Al contrario, i marchi indipendenti hanno pubblicato per lo più una riserva per questa modalità di "full black". Oggi, le ultime barriere stanno aumentando. E non ultimo.

Il più sorprendente è quello di Peter Speake-Marin , il cantore orologiaio anglo-svizzero di un'estetica sempre raffinata , senza tempo , di classe . Il passaggio a DLC ( Diamond Like Carbon ) del suo famoso Spirit segna l'apertura della Manifattura ad una moda che si pensava fosse lontana. Inoltre, "PSM", per l'intimo, ha sempre preferito la meccanica come finitura più resistente possibile. Ma il DLC è, e rimarrà sempre, un trattamento superficiale , così sensibile allo shock e agli insulti del tempo.

Nitro side , tuttavia, meno sorpresa. Il pezzo è il frutto della collaborazione tra MB & F e Urwerk , entrambi noti per il loro oscuro appeal per il nero, persino quasi esclusivo per Urwerk . Questa nuova versione , stranamente venduta direttamente al naso e alla barba dei dettaglianti che rispettivamente distribuiscono rispettivamente i due marchi, offre in nero un'ammirevole profondità al suo motore tipo Wankel . Attualmente visibile a Singapore fino al 30 settembre , speriamo di vedere il pezzo in Europa prima che vengano vendute 12 copie !

FP Journe, 30 anni dopo

Nel 1983, François-Paul Journe raggiunge il suo primo orologio da tasca a turbinare . Nel 2013 si prepara a festeggiare i 30 anni con un'edizione limitata di 99 copie di una moneta che da allora è diventata un orologio da polso.

Questo risultato è fedele in molti modi all'originale. Ad esempio, usa gli stessi materiali di 30 anni fa. Troviamo una cassa in argento con montatura guilloche , impreziosita da due occhiali in oro rosa 4N . La manifattura preferisce a lungo tutto l'oro, questo pezzo in argento quindi particolarmente fuori dall'universo attuale di Journe.

Un'altra particolarità, la menzione del quadrante, che è stata adattata: " FP Journe - In Paris " è stata sostituita da " FP Journe - Invenit e Fecit ", nel frattempo il motto della manifattura .

Il retro zaffiro della stanza dietro un 2013 di costruzione ufficiale , vale a dire, un coperchio di ricadere sul cristallo zaffiro attraverso una cerniera. Sarà molto interessante qui vedere il sistema di cerniere immaginato da FP Journe , che da allora ha fatto grandi progressi da Patek Philippe sulla sua Calatrava 5227 presentata a Baselworld 2013 .

In questo contesto, una volta aperto, permette di godere del vortice movimento in ottone dorato , identica a quella del 1983. Due barili montati in parallelo distribuire la potenza ad una ruota, disposto nell'asse dell'orologio, che guida il turbinando la sua rivoluzione in un minuto . Lo scappamento ad ancora laterale, più compatibile per un orologio da polso, sostituisce lo scappamento di fermo dell'originale. Il riassemblaggio e l'impostazione dei tasti vengono ora eseguiti dalla corona alle 3 in punto. Le ore sono indicate da mani di tipo Breguet , identiche all'originale, realizzate in acciaio temprato e bluastro.

Questa edizione limitata è stata presentata ad ottobre a Tokyo, in occasione del decimo anniversario della prima boutique FP Journe . Lei sarà a Parigi tra pochi giorni. L'opportunità di saperne di più ...

Ernst Thomke è un nome noto solo agli iniziati, ma il suo lavoro ha avuto dei posteri: lo Swatch , co-creato con Elmar Mocke e Jacques Müller . Oltre alle sue varie posizioni chiave all'interno dell'ETA , Thomke è ora un punto di riferimento dell'orologeria come Nicolas Hayek .

Inoltre, quando l'uomo attacca l' industria orologiera svizzera , viene ascoltato. Eppure, le sue ultime parole, pubblicate sul quotidiano locale " Le Temps ", non sono teneri. Crede che questo settore stia attualmente "andando nella direzione sbagliata ". In questione: la mancata svolta degli smartwatch , secondo Thomke.

L'analisi è corretta: gli smartwatch (vedi il sito Web The Blue Watch , il sito di vendita online Smartwatches ) sono prerogativa della Corea del Sud o del Giappone - e senza eccessiva generalizzazione, Asia. È un errore svizzero non aver intrapreso questa strada?

Un punto può essere contrapposto all'analisi di Thomke: tutto sul polso non è un orologio. Padroneggiare una grande complicazione , o anche semplicemente uno Swatch , non è la stessa cosa della programmazione software e della miniaturizzazione dei componenti elettronici .

Ci sono altri 10 anni, quando la R & S relativi a smartwatches andarono a posto, la Svizzera era un paese ancora schierato due terzi del PIL nel settore dei servizi. Per di più, la posta nazionale era ancora in questo momento nello sviluppo dell'orologeria tradizionale . Senza contare che la crisi del 2007 - 2008 è andata più che mai, monopolizzare le forze per alzare il tiro. I smartwatches non erano necessariamente la massima priorità.

Inoltre, la Svizzera non ha un marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo, come Apple , Samsung , LG e altri Asus . Creare una tecnologia è una cosa, farla approvare da un marchio che vince l'adesione del pubblico è un'altra.

A mezze parole, Thomke è lui prendere la mira ... il suo ex datore di lavoro? Lo Swatch Group , di cui era uno degli artigiani, sarebbe stato l'unico in grado di impadronirsi dell'elettronica dell'orologeria. Il gruppo aveva già la forza finanziaria necessaria . Ha padroneggiato parte della catena di fornitura di circuiti elettronici, già utilizzato per i suoi orologi al quarzo . A differenza di Richemont o LVMH, non si è verificato alcun conflitto di immagine per intraprendere questa battaglia .

Oggi è troppo tardi per la Svizzera impegnarsi nel mercato degli smartwatch . Questo non è un errore. Il padre di Hayek aveva scelto un altro modo: la democratizzazione dell'orologio meccanico , presto incorporata dallo Swatch Sistem51 . Il futuro dirà chi dei due avrà visto giusto ...